Para cerrar la serie de conceptos básicos voy a hablar de la escala ISO. Junto con la Velocidad de obturación y la Apertura del diafragma, la escala ISO forma la trinidad de la fotografía.

¿Qué es una escala de sensibilidad fotográfica y para qué sirve?

Sin entrar a detalle en fórmulas ni leyes físicas, las escalas de sensibilidad fotográfica permiten determinar la cantidad mínima de luz que necesita una película fotográfica o el sensor (en el caso de las cámaras digitales) para plasmar la imagen. En algunas ocasiones también se las llama escala de Índice de Exposición o Exposure Index. Las cámaras analógicas no permiten modificar el ISO ya que es fijo y depende de la sensibilidad de la película fotográfica que se utilice, mientras que en las cámaras digitales se puede modificar sin ningún problema.

Existen varias escalas de sensibilidad fotográfica: ASA (americana), DIN (alemana), GOST (soviética) e ISO. Actualmente se utiliza más la escala ISO que es una unión de las escalas ASA y DIN, y la escala GOST ya no se utiliza.

Al igual que en la velocidad de obturación y en la apertura del diafragma, la escala de sensibilidad consta de pasos, donde cada paso duplica en sensibilidad al anterior, es decir, en cada paso se requiere la mitad de luz para plasmar la imagen con la misma exposición que la anterior. Cuanto más alto el valor, más sensible es la cámara a la luz.

La escala ISO

La escala ISO es la que más se utiliza mundialmente, y se compone de la unión de las escalas ASA y DIN.

La tabla de equivalencias es la siguiente:

Si os fijáis bien, en la escala ASA el valor de cada paso es el doble que el anterior, mientras que en la escala DIN cada paso tiene 3 unidades más que el anterior (cada unidad es 1/3 de paso). En las cámaras modernas, sólo se muestra la primera parte de la escala ISO que correspondería a los valores de la escala ASA. Parece que los fabricantes omiten la parte de la escala DIN en lugar de poner los dos valores, pero al final es mejor y más fácil de usar porque sólo tienes que recordar un valor.

¿Y todo este rollo para que sirve? Si leísteis los dos artículos anteriores sabréis que existen dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor ISO la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada.
– Propiedad Artística. A mayor ISO habrá más ruido y la fotografía perderá calidad.

El ISO también influye en la nitidez de la imagen. Para tener fotos más nítidas se recomienda usar un ISO bajo, aunque en ocasiones un ISO alto resulta en algunas fotografías en las que el ruido les da un toque Vintage o Clásico.

El ruido (aka ¡puntos y granos por todos lados!)

El ruido se puede ver como una red de puntitos en la fotografía, sobretodo en las partes más oscuras. Aunque se utilicen indistintamente, los términos ruido y grano no son equivalentes.

En las cámaras digitales el sensor de la cámara es el que recibe toda la luz de acuerdo a la sensibilidad configurada (ISO). Cuando una de las miles de células del sensor recibe luz, genera pequeños impulsos eléctricos al procesador de la cámara.

El trabajo del procesador de la cámara es interpretar esos impulsos eléctricos y transformarlos en pixels (puntos) con toda la información lumínica para generar la imagen final. Al contrario de la creencia popular las células fotosensibles de una cámara tienen una sensibilidad fija que no puede modificarse. Al aumentar el ISO no estás aumentando la sensibilidad de estas células fotosensibles, sino que se están amplificando los impulsos eléctricos que el procesador de la cámara recibe del sensor. El problema es que los sensores no sólo emiten impulsos eléctricos cuando reciben luz, sino que también emiten una pequeña cantidad de electricidad al funcionar o cuando se calientan demasiado. Normalmente esos impulsos «extras» se descartan porque son muy pequeños y la cámara puede diferenciarlos, pero cuando se aumenta el ISO, la cámara amplifica esas señales y puede llegar a interpretar esos pequeños impulsos como información de luz. Cada cámara tiene una gestión de esos impulsos eléctricos distinta y por eso hay cámaras que soportan un ISO más alto que otras sin generar tanto ruido.

En base a esto, existen dos tipos principales de ruido al momento de sacar una fotografía:

– Eléctrico o electrónico: Se produce por malas interpretaciones de la información al amplificar la señal.
– Térmico: Se produce cuando la temperatura aumenta.

Por último, hay un tipo de ruido que se puede producir al editar la fotografía en el ordenador. Este ruido se produce cuando queremos aumentar el brillo de una fotografía que está subexpuesta y la imagen no tiene la suficiente información para que el software del ordenador pueda hacerlo. En esos casos el software se «inventa» la información en base a lo que considera correcto, generando ruido. Podéis comprobarlo vosotros mismos subiendo el brillo a una fotografía que esté muy oscura. Por eso es muy importante exponer correctamente las fotografías al momento de sacarlas.

En esta imagen os enseño una serie de fotografías y el grado de ruido que se genera a diferentes ISOs con mi cámara (Canon EOS 70D). Fijaros la diferencia, sobretodo en las áreas oscuras y al ampliar la imagen al 100%.

Ya sé que es el ruido, pero todo esto del ruido y el ISO ¿para qué me sirve?

Ahora que sabes qué es el ISO y cómo funciona tengo unos cuantos consejos importantes para que le saques partido lo máximo posible.

• Lo primero y más importante! Haz fotografías de prueba para ver cómo se comporta tu cámara a diferentes ISOs y ver la cantidad de ruido que genera. Una vez sepas eso podrás tener claros los límites de tu cámara para sacar fotografías de buena calidad.
• Por regla general a menor ISO mayor calidad de imagen. Siempre trata de utilizar el menor ISO posible (a menos que quieras sacar una fotografía con ruido a propósito).
• Trata de exponer correctamente la fotografía para evitar tener que modificarla con aplicaciones en el PC.
• Dispara siempre en formato RAW! Esto te permitirá obtener una fotografía con muchísima más información lumínica que una imagen JPEG normal. Revisa el manual de la cámara para saber como configurar el formato de imagen a utilizar (en la mayoría de las cámaras se puede elegir la opción RAW + JPEG al mismo tiempo).

Ahora ya conoces los 3 parámetros principales de la fotografía. En este artículo os explico la relación de estos 3 parámetros y como utilizarlos para sacar mejores fotografías.

¿Sabías que…? 

… sacar unos retratos brutales al puro estilo fotógrafo profesional es más fácil de lo que crees?. Pruébalo tu mismo AQUI! Bueno, si no eres fotogénico pues tampoco es que haga milagros, pero mejora ayuda bastante

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

En artículos anteriores dijimos que es necesario tener bien claros los conceptos de sus 3 principales factores: Velocidad de obturación, Apertura del diafragma e ISO. Después del primer artículo sobre la Velocidad de Obturación, ahora es el turno de la apertura del diafragma.

¿Qué es la apertura del diafragma y para qué sirve?

– «Utiliza una apertura baja para paisajes o una alta para retratos». – «Si hay poca luz abre un poco el diafragma». – «Con esas luces molaría un efecto Bokeh!»…  si te quedaste con cara de no entender nada, no te preocupes! Te aclararé todo lo básico que tienes que saber sobre la apertura.

En fotografía, el diafragma de un objetivo esta compuesto por un disco o un sistema de aspas/aletas/láminas/hojas fijas o regulables que dejar pasar una cantidad de luz determinada. Cuanto más abierto esté el diafragma más luz dejará pasar. El número de hojas que tenga el diafragma influirá en algunos efectos como el Bokeh del cual hablaré en otro artículo, o en el número de rayos de luz, seguramente os habréis fijado alguna vez en en número de destellos de las luces de vuestras fotos.

En resumen, la apertura del diafragma esta directamente relacionada a la cantidad de luz que deja pasar al sensor de la cámara. Cuando más abierto esté el diafragma, más luz dejará pasar.

Sin embargo, en la fotografía no se utiliza el diámetro de la apertura directamente ya que en la luz que entra también influye la distancia focal del objetivo (la veremos más a detalle en otro artículo, de momento quedaros con la idea de que la distancia focal está especificada en milímetros en el objetivo y a grandes rasgos influye en el grado de «zoom» de la foto). Para determinar la luminosidad de un objetivo se utiliza el número f, que se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la abertura del diafragma. Como el número f es el resultado de un cociente, este es inverso a la apertura, es decir, a mayor número f menor apertura y viceversa.

Al igual que en la velocidad de obturación, existe una escala de pasos de los números f donde en cada paso se permite que entre la mitad de luz que en el paso anterior (recuerda que a mayor f menor luz). La escala se denomina escala estándar de números f:

1.0 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45

Además de la escala estándar, también podemos encontrar escalas que avanzan a 1/2 o a 1/3 de paso. Esto permite al fotógrafo un ajuste mucho más fino de la cantidad de luz que quiere dejar pasar:

…2 – 2.2 – 2.4 – 2.5 – 2.8 – 3.2 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 4.8 – 5.0 – 5.6 – 6.3 – 6.7 – 7.1 – 8…

La apertura máxima de un objetivo es un parámetro importante a tomar en cuenta ya que indicará lo luminoso que puede llegar a ser ese objetivo, es decir, la mayor cantidad de luz que será capaz de dejar pasar ese objetivo hacia el sensor de la cámara. Normalmente este número se indica en los objetivos y puede variar de acuerdo a la distancia focal.

Por ejemplo, en el objetivo de la imagen se puede ver que la distancia focal varía de 18 mm. a 55 mm. Esto significa que para la menor distancia focal (18 mm.) la máxima apertura será de f 3.5 y para la máxima será de f 5.6.

¿Y para que sirve la apertura? Si leísteis el articulo anterior ya lo habréis imaginado, la apertura tiene dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor apertura (menor f) la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada. Esto ayuda muchísimo en situaciones con baja luz.
– Propiedad Artística. A mayor apertura menor profundidad de campo, es decir, más desenfoque entre objetos a diferentes distancias.

La apertura también influye muchísimo en la nitidez de la imagen. Con aperturas muy pequeñas (f alto) la nitidez baja bastante y con aperturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más limitada, debido a la pérdida de profundidad de campo. Los objetivos no tienen el mismo número f de máxima nitidez, así que para encontrarlo lo mejor es realizar pruebas a diferentes aperturas. Al punto óptimo de nitidez de un objetivo se le denomina «punto dulce». Una vez encuentres el punto dulce de tu objetivo recuérdalo bien, porque es muy útil. En el apartado «sabías que…» de este artículo te enseño una forma sencilla para encontrar el punto dulce de tu objetivo.

La profundidad de campo, todos la hemos visto en acción

Todos hemos visto lo que la profundidad de campo puede lograr en las fotografías. La profundidad de campo o PDC (en ingles Depth of Field – «DOF») es el espacio aceptablemente nítido por delante y por detrás del objeto enfocado, comprendido entre el primer y el último punto reproducidos en el mismo plano de enfoque.

En esta imagen se puede observar claramente:

Un número f bajo nos permite enfocar una zona de la fotografía a detalle mientras difuminamos el resto, dando énfasis a una zona de la fotografía:

O incluso jugar con las distancias y los tamaños de las personas gracias a un número f alto:

NOTA. Además del número f y de la distancia focal, la profundidad de campo depende de otros factores como el tamaño del círculo de confusión máximo, la distancia de enfoque y el sensor de la cámara. Si quieres información más detallada sobre la profundidad de campo puedes descargarte gratuitamente la aplicación FotoTool para Android. Ahí encontrarás todos los cálculos y explicaciones necesarios para aprovechar la profundidad de campo al máximo!

La profundidad de campo y la apertura son difíciles de dominar, pero la mejor manera de llegar a entenderlos bien es practicando.

Apunta y dispara! Sólo tienes que utilizar el modo de prioridad a la apertura de tu cámara: Av o A (si tenéis una Canon o una Nikon respectivamente). Este modo permite al usuario utilizar la cámara en Semiautomático, pudiendo elegir la apertura para el efecto que se quiera conseguir. La cámara calculará el resto de parámetros para que la foto salga bien expuesta.

Cuando el modo de prioridad a la apertura está activo, se puede elegir una apertura específica dependiendo el efecto que se quiera lograr. Por ejemplo, para un retrato queremos que la persona salga bien enfocada mientras que el fondo salga difuminado. Para esto utilizaremos una apertura alta (un número f bajo, por ejemplo f2.8 o f4) y nos acercaremos bastante a la persona (recordad que la distancia también influye en la profundidad de campo). Mientras que por otro lado, usaremos una apertura muy baja (número f alto) cuando queramos que todo en la foto salga bien enfocado, como por ejemplo en un paisaje. Aquí podéis ver a mis 6 supermodelos posando para una foto a diferentes aperturas, el enfoque está sobre la pelota de béisbol. Si pincháis sobre la imagen veréis las diferencias más a detalle.

¿Sabías que…? 

Encontrar el punto dulce de tu objetivo es muy sencillo. Solo necesitas colocar la cámara en un trípode o en un sitio fijo asegurándote de que no cambie de posición y colocar un póster o un grupo de objetos a una distancia en la que salgan todos en la fotografía. Asegúrate que estén bien iluminados.

Después coloca la cámara en modo Prioridad de Apertura, si tu objetivo no es fijo elige una distancia focal y enfoca a los objetos y saca una fotografía. Ahora repite el proceso aumentando la apertura en un paso. Normalmente el punto dulce se encuentra entre el 3er y 5to paso de apertura del objetivo, pero por lo menos saca las 6 o 7 primeras.

Puedes repetir este proceso cambiando la distancia focal si tu objetivo es de distancia variable. El punto dulce también va cambiando de acuerdo a la distancia focal.

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Como comenté en esta publicación, empezamos con una serie de publicaciones sobre lo básico de la fotografía.

El componente principal de la fotografía es la luz. Para mí, la fotografía consiste en entender como actúa la luz, saber manipularla y captarla de manera que transmita una idea o sentimiento (anotaros esa frase que algún día será famosa). Por eso, para empezar a dar los primeros pasos por el increíble mundo de la fotografía es necesario tener bien claros los conceptos de sus 3 principales factores: Velocidad de obturación, Apertura del diafragma e ISO.

Estos tres factores son los que se encargan de recibir la luz para plasmar la escena, y son los que más influyen para obtener una buena (o mala) fotografía. El proceso de sacar una fotografía con la cantidad de luz correcta se denomina «exponer«. En futuros artículos veremos las diferentes técnicas de exposición, pero de momento vamos a empezar por lo básico.

Estos tres factores tienen una relación directa con la cantidad de luz que permiten captar a la cámara (exposición), y otra propiedad única que afecta a la imagen obtenida. Para que sean más sencillas de entender y recordar, las podemos llamar función lumínica y función artística.

En esta primera serie de artículos analizaré cada uno de los factores y como se interrelacionan entre ellos para exponer correctamente una fotografía.

¿Qué es la velocidad de obturación y para qué sirve?

La velocidad de obturación (también conocida como tiempo de exposición) es el tiempo en el que el sensor de la cámara (o la película en las cámaras analógicas) recibe la luz de la escena que se quiere capturar. Es decir, es el lapso de tiempo que dura la fotografía. Por ejemplo, una velocidad de obturación de 1/1000 nos indica que cuando aprietes el botón de la cámara para sacar la foto, la cámara captará la luz de la escena durante 1 milisegundo (1/1000 de segundo) y una velocidad de 1/2 nos dirá que la escena se captó durante medio segundo.

Actualmente, el rango normal de velocidad de obturación de las cámaras va desde 1/4000 de segundo hasta 30 segundos en los modos automáticos y puede prolongarse a minutos, horas o lo que el fotógrafo necesite gracias al modo BULB de la cámara. Hablaremos del modo BULB en otro artículo. En la escala, cada paso de velocidad de obturación permite recibir el doble de luz que el paso anterior; en tu cámara podrás ver algo así:

… 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″, … aunque también existen valores intermedios (medios y tercios pasos).

Como comentaba anteriormente, la velocidad de obturación tiene dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor tiempo de exposición la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada.
– Propiedad Artística. A mayor tiempo de exposición la fotografía saldrá en movimiento, y a menos tiempo saldrá más estática.

La velocidad de obturación es la causante de esas fotos movidas que nos dan tantos dolores de cabeza. Esto ocurre porque la cámara considera que no tiene suficiente luz y para captar más luz aumenta el tiempo de exposición, lo que hace que un objeto aparezca movido o borroso si mueve lo suficientemente rápido en el momento de la fotografía. Esto puede ser un inconveniente para la mayor parte de la gente, pero para algunos puede ser muy útil a la hora de crear escenas dinámicas como esta:

Por otro lado, una velocidad de obturación rápida ayuda a evitar los desenfoques por trepidación (el movimiento involuntario de la cámara mientras se saca la fotografía). En la imagen se puede ver la diferencia entre sacar una fotografía a 1/60 y a 1/10. Al contrario de la foto de 1 décima de segundo, la que se sacó a 1/60 no está movida porque la velocidad ayudó a evitar la trepidación ocasionada por el pulso del fotógrafo.

Los primeros pasos controlando la velocidad de obturación

Para poder empezar a «jugar» con la velocidad de obturación podéis utilizar el modo de prioridad a la obturación de la cámara: Tv o S (si tenéis una Canon o una Nikon respectivamente). Este modo permite al usuario utilizar la cámara en Semiautomático, pudiendo elegir la velocidad de obturación sin miedo a que la escena no salga bien expuesta.

Cuando el modo de prioridad a la velocidad de obturación está activo, se puede elegir una velocidad específica dependiendo el efecto que se quiera lograr. Por ejemplo, en una carrera de coches de fórmula 1 queremos sacar una fotografía de manera que no haya movimiento y el coche quede «congelado». Para esto utilizaremos una velocidad de obturación muy rápida de una o dos milésimas de segundos (1/1000 o 1/2000). Mientras que por otro lado, en una carretera con coches por la noche queremos que los coches dejen una estela de luces y se vea el movimiento, configuraremos la cámara con un tiempo más alto (3 segundos).

La mejor manera de aprender a controlar la velocidad de obturación es practicando. Aquí os dejo unas cuantas situaciones y las velocidades de obturación que serían recomendable utilizar:

Evitar trepidación en escenas comunes: 1/60 a 1/125 (valor cercano al pulso del fotógrafo)
Congelar corrientes de agua: 1/250
Corrientes de agua con movimiento: 1/100 o 1/60
Corrientes de agua efecto seda: 1/2 a 1 segundo
Sujetos andando a una velocidad baja: 1/60 o 1/80
Sujetos corriendo: 1/125
Sujetos a velocidad alta: 1/250 o 1/500
Fotografía deportiva: 1/250 hasta 1/2000 en formula 1, por ejemplo.
Trazas de estrellas: Utiliza la calculadora de startrails de FotoTool
Paisaje o edificios y evitar la gente en movimiento: 5″ a 30″
Estelas de gente en movimiento: 2″ a 4″
Fotografía nocturna y de larga exposición: A partir de 1″

Ahora te toca a ti. Apunta y dispara!!!

¿Sabías que…? 

El zoom de la mayoría de las cámaras de los móviles es un zoom digital y simplemente amplía los pixeles para simular un zoom óptico perdiendo mucha calidad. Siempre que puedas hacerlo, lo mejor es acercarte más a lo que estés fotografiando en lugar de hacer zoom con la cámara. La calidad de tus fotografías mejorará muchísimo. SAY NO TO DIGITAL ZOOM!

 Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!