Para finalizar la serie de artículos de los principales parámetros de la fotografía os he preparado un Mega-artículo que explica como se relacionan estos parámetros para obtener resultados extraordinarios. Primero analizaremos que es lo que significa exposición y después aplicaremos todo lo que hemos aprendido en los anteriores artículos para manipular la exposición y darle a la fotografía el efecto que decidamos.

¿Qué es la exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (una película fotográfica o el sensor de las cámaras digitales) a la acción de la luz. Esto plasmará una imagen con una determinada cantidad de luz. Se dice que una fotografía esta correctamente expuesta cuando la cantidad de luz que ha recibido es la adecuada. Esa luz que se recibe es el resultado de la acción de los tres parámetros que ya conocemos:

• Sensor (ISO)
• Objetivo (Apertura del diafragma)
• Tiempo de exposición (velocidad de obturación)

Muchas veces hemos oído decir que una fotografía esta sobreexpuesta o subexpuesta. En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición.

Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía «está oscura».
Exposición correcta: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. Para los de la logse, la fotografía «está muy clara».

Para poder realizar una buena exposición hay que utilizar una combinación de apertura, obturación e ISO. Aquí vamos a aplicar todo lo que ya sabemos sobre estos 3 parámetros.

Aunque los tres tengan medidas y unidades diferentes, hemos aprendido que todos «funcionan» con pasos. Refrescando conocimientos, cada paso deja pasar el doble de luz que el anterior. Estos pasos se traducen en valores de exposición (EV) y cada paso es el equivalente a 1 EV.

Los valores EV se pueden incrementar y decrementar en pasos enteros (1), medios pasos (1/2) y tercios de paso (1/3) de modo que se puede avanzar en una dirección positiva o negativa así:

• Si aumentamos un paso: +1 EV, o medio paso: +1/2 EV (más iluminado)
• Si disminuimos un paso: -1 EV o medio paso: -1/2 EV (menos iluminado)

El valor EV es algo relativo ya que si la fotografía esta bien expuesta podemos tomarla como «0 EV» y de ahí cambiar la exposición aumentando o disminuyendo EV. Sin embargo, como estándar se estableció que el EV 0 de la escala corresponde a un diafragma f/1 y un tiempo de exposición de 1 segundo con ISO base 100.

Aquí vemos la escala estándar de valores de EV. En la primera columna está el EV de la escena que se quiere fotografiar y en la primera fila la apertura que se quiera utilizar. El valor óptimo para la velocidad de obturación se obtiene al cruzar los otros dos valores.

Como aplicamos la tabla? Existe un valor de EV de acuerdo a la iluminación de escena, por ejemplo, una puesta de sol tiene un EV aproximado de 12. Según la tabla, para exponer correctamente una puesta de sol de 12 EV tendríamos que utilizar ISO 100, una apertura de f/11 (esa la elegimos nosotros para que esté todo bien enfocado, recuerda el artículo de la apertura) y una velocidad de 1/30. Por otro lado, si utilizamos una apertura de f/5.6 (para que haya un mayor desenfoque) el valor de obturación sería de 1/125.

Además, os dejo una tabla con referencias de los EV más usados:

Midiendo la exposición: El exposímetro y el histograma

En muchas cámaras digitales existe un medidor de EV que te dice si la fotografía está bien expuesta con los parámetros que has elegido (exposímetro). Nos mostrará como 0 el valor óptimo de exposición y a partir de ahí la sobreexposición (+EV) y subexposición (-EV). Es algo parecido a esto:

El primer caso nos dice que la fotografía saldrá subexpuesta (poca luz), en el segundo, sobreexpuesta (mucha luz) y en el tercero correctamente expuesta.

También existe la opción de revisar el histograma, una representación gráfica que refleja la cantidad de píxeles en una imagen que tienen una determinada luminosidad. Cuanto más alta la gráfica, más píxeles con esa iluminación habrán. La gráfica va de menos iluminación a más iluminación:

Aquí puedes ver histogramas que muestran exposiciones diferentes:

Si una fotografía está sobreexpuesta el histograma estará inclinado hacia la derecha (más píxeles iluminados)
Si una fotografía está subexpuesta el histograma estará inclinado hacia la izquierda (más píxeles oscuros)
Si una fotografía esta correctamente expuesta el histograma estará en el centro o extendido.

La mayoría de las cámaras puede mostrar el histograma al revisar la fotografía (prueba a apretar el botón DISP o INFO cuando estés viendo las fotos en la cámara). Algunas cámaras pueden mostrar el histograma en la pantalla LCD mientras sacas la fotografía (revisa el manual de tu cámara).

AHORA VIENE LO BUENO!

Ahora que sabemos como funciona la exposición podemos empezar a «jugar» con los 3 parámetros que ya conocemos muy bien. Los tres parámetros controlan la luz que se plasmará en la fotografía. Para que sea muy fácil de entender os pondré un ejemplo para ver cómo se relacionan.

Digamos que tenéis una escena como la de la puesta de sol del primer ejemplo con una exposición correcta (EV 0). Esta escena se ha conseguido con estos valores: ISO 100, f/11 y obturación de 1/30. La exposición final es una combinación de los tres parámetros a los que vamos a asignar un EV de 0. Si aumentamos un paso cualquiera de los parámetros (digamos el ISO de 100 a 200), el nuevo EV será de +1 EV porque al aumentar un paso el ISO, la fotografía recibe el doble de luz y estará sobreexpuesta en relación a la anterior.

Si para compensar esa sobreexposición disminuimos un paso a cualquier otro parámetro (digamos la apertura de f/11 a f/8), el nuevo EV bajará otra vez a EV 0, por lo que estará correctamente expuesta otra vez, pero con otros valores de los tres parámetros (hemos aumentado el ISO y disminuido la apertura).

Y si ahora aumentamos dos pasos a la velocidad de obturación, la fotografía estará subexpuesta (-2 EV).

Lo habéis visto? Resumiendo, los tres parámetros actúan a la vez sobre la luz que se recibe y si un parámetro cambia se puede compensar con uno o los otros dos parámetros.

Y toda esta teoría para que sirve?

Pues muy fácil! Os acordáis de las propiedades «artísticas» de cada parámetro? Este gráfico hecho por Daniel Peters resume las propiedades de los tres parámetros:

Cuando quieres sacar un determinado tipo de fotografía necesitas usar un valor específico de uno de los tres parámetros en concreto y definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta.

Resumiendo:

– Si optas por una mayor apertura del diafragma (mas luz) tendrás que reducir el tiempo de exposición o el ISO (o ambos).
– Si aumentas el tiempo de exposición (mas luz), tendrás que reducir la apertura del diafragma o el ISO (o ambos).
– Si el valor que deseas fijar es un mayor ISO (mas luz), deberás reducir la apertura del diafragma o aumentar la velocidad de obturación (o ambos).

Por ejemplo, para un retrato necesitarías una apertura grande para el efecto de desenfoque, y un ISO bajo para que la foto no tenga mucho ruido. Si fijas estos parámetros, lo que tendrás que hacer para exponer correctamente la foto es jugar con el tiempo de exposición (obturación).

Por otro lado, si quisieras sacar una fotografía de una carrera de Karts, tendrías que usar una velocidad de obturación muy alta para congelar la imagen y compensar la falta de luz aumentando la apertura o el ISO.

Y las fotos con las nubes moviéndose o el efecto seda? Otra buena idea es dejar la fotografía con un tiempo de exposición largo para obtener estos efectos y compensar la exposición bajando el ISO o la apertura.

Habéis visto alguna fotografía y no sabéis como se hizo? Dejad vuestros comentarios y os ayudaremos a descubrirlo!

El modo Semiautomático (aka más fácil imposible)

Para todos a los que no les guste el modo Manual (o no tengan tiempo para hacerse a él) existe el modo semiautomático. Este modo permite al usuario de la cámara definir un valor fijo de apertura o de obturación y automáticamente la cámara hará el ajuste del otro parámetro para que la fotografía salga bien expuesta.

Como opción adicional, en estos modos se puede ajustar manualmente el valor de ISO o también dejarlo en automático.

• A o Av. Es el modo de prioridad a la apertura. El fotógrafo elegirá la apertura del diafragma y la cámara elegirá automáticamente una velocidad de obturación acorde al ISO y apertura elegidos.
• S o Tv. Es el modo de prioridad a la velocidad. El fotógrafo elegirá la velocidad de obturación y la cámara elegirá automáticamente una apertura acorde al ISO y velocidad elegidos.

Esta opción es rápida y sencilla, pero te limita mucho en comparación con el modo manual. Hablaré más acerca de los tres modos (auto, semiauto y manual) en un próximo artículo.

Compensación de exposición en el modo Semiautomatico

En ocasiones los modos semiautomáticos no son tan exactos al momento de exponer, sobretodo en fotografías a contraluz, con mucho contraste de iluminación o con iluminaciones muy complejas donde la cámara puede confundirse. Otras veces puede ser que queramos sacar una fotografía mas iluminada (o menos iluminada) por motivos artísticos. Cuando nos pase esto y no querramos usar el modo manual, podemos utilizar la compensación de exposición y «obligar» a la cámara a que saque una fotografía más clara o más oscura de lo que considera una exposición correcta.

Al activar el modo de compensación se puede elegir la cantidad de EV que se quiera aumentar o disminuir. La compensación de exposición va entre -2EV y +2EV en las cámaras sencillas y de -7EV a +7EV en las mas avanzadas y se puede establecer en pasos completos, medios y tercios.

En la imagen se ve el botón de compensación y 3 situaciones de exposición distintas. En la primera queremos oscurecer un poco la fotografía y disminuimos -1/3 EV. En la segunda no lo tocamos y lo dejamos con la exposición que determina la cámara. Y en la tercera probamos con compensar la exposición en +1/3 EV para aumentar la luz de la foto.

La cámara modificará automáticamente los parámetros para conseguir la exposición que hemos elegido. Esto varía de acuerdo al modo semiautomático o automático:

• En el modo A o Av (prioridad de apertura) la cámara compensará siempre sobre la velocidad de obturación ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque el diafragma lo fijamos nosotros).
• En el modo S o Tv (prioridad de velocidad) la cámara compensará siempre sobre la apertura ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque la velocidad la hemos fijado nosotros).
• En el modo P (Auto) es muy probable (consultar el manual de la cámara) que se modifique siempre la velocidad de obturación ya que en general ofrece un rango mas alto que la apertura, pero variará con el modo y la configuración de cada modelo y marca.

Utilizando nuestra aplicación FOTOTOOL para estos cálculos

Aún no has probado la aplicación? A qué esperas!

Muchas veces se quiere sacar alguna foto nocturna o de larga exposición con un ISO bajo (para que no salga con mucho ruido) y es complicado calcular el tiempo de exposición para que la luz quede bien, sobretodo cuando el tiempo necesario pasa de 30 segundos.

En la mayoría de las cámaras actuales, si alguien necesita sacar una fotografía de más de 30 segundos puede utilizar el modo “BULB”. El modo BULB es un modo totalmente manual con la opción de dejar sacar la fotografía durante el tiempo que se quiera.

El uso de este método es muy sencillo. La idea general es sacar en modo automático una foto rápida pero bien expuesta y usar los parámetros automáticos para configurar manualmente la fotografía final.

Primero configuramos la cámara en modo automático o con un ISO muy alto (1600-3200) y abriendo el diafragma (f 2,8 por ejemplo). Esto se logra poniendo la cámara en modo prioridad de apertura (AV). Para que la foto salga bien expuesta, la cámara calculará el tiempo de exposición (por ejemplo 5 segundos). Se debe sacar una foto para ver cómo queda la exposición (da igual si la foto tiene mucho ruido, lo importante es la luz).

Cuando se tenga la fotografía con la exposición correcta:

– Se deben colocar los valores de la fotografía que se ha sacado en la parte superior de la aplicación (ISO, Apertura y tiempo de exposición).

– En la parte inferior, hay que colocar los valores que se quieran obtener en la foto final (ISO y Apertura). Un ISO bajo para no tener ruido y una apertura media para que todo salga bien enfocado gracias a la profundidad de campo. En este ejemplo queremos usar ISO 200 para que no haya mucho ruido y un f/11 para que salga bien enfocado.

– Por último, la aplicación calculará el tiempo de exposición (en segundos) que se deberá utilizar para que la nueva fotografía tenga la misma iluminación que la primera fotografía. Con estos tres parámetros se configurará el modo BULB de la cámara para obtener la fotografía final.  En este caso el tiempo de exposición será de 2 minutos y 40 segundos.

 Para el efecto seda, se puede utilizar filtros de densidad neutra y el cálculo de exposición general y filtro ND de la app de FotoTool.

¿Sabías que…? 

… puedes hacer que tus fotos se vean como una maqueta?. Entérate cómo en este enlace!

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Muchos amigos me han preguntado que objetivo uso o cómo consigo ese efecto en las fotografías. Lo que les respondo es que con tiempo y práctica uno aprende a configurar correctamente la cámara de acuerdo a la ocasión y lo que quiere conseguir, pero si quieren una forma sencilla de empezar a sacar este tipo de fotografías, pueden seguir este truquillo:

1. Coloca la cámara en el modo de prioridad a la apertura (Av/A). Si no sabes cómo hacerlo, echa un vistazo a este artículo.
2. Usa el máximo zoom que tenga tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es un 18-55 mm. haz zoom hasta la distancia focal de 55 mm.
3. Con el dial de la cámara (la «ruedita» para cambiar los parámetros) elige el valor de apertura de tu objetivo más bajo que puedas (el numero f). Normalmente en los objetivos de seria sería un f/3.5 o f/4.5 en otros objetivos se puede bajar hasta f/1.8 o f/2.8.
4. Acércate lo más que puedas a la persona, animal o cosa que quieres retratar y asegúrate que el fondo no esté muy cerca de tu modelo. Cuanto más lejos el fondo, mejor.
5. Apunta y dispara!!!

Si quieres, prueba a cambiar la apertura para obtener diferentes grados de desenfoque. También puedes probar a utilizar el flash de tu cámara siempre y cuando mantengas la apertura en el modo AV/A.

¿Quieres saber cómo y por qué funciona?

Como ya vimos en el artículo de apertura del diafragma, la profundidad de campo disminuye a medida que la apertura aumenta. Es decir, a una mayor apertura, el área enfocada de la fotografía será menor (lo que expliqué como la propiedad artística de la apertura).

Cuando te acercas a la persona y bajas el número f al mínimo, lo que en realidad estás haciendo es disminuir al máximo ese espacio enfocado, de tal forma que todo lo que esté fuera de ese área estará más desenfocado a medida que se vaya alejando (un objeto a 1 metro de la persona saldrá mas enfocado que otro objeto a 10 metros). Es por esto que cuanto más lejos tengamos el fondo más desenfocado estará.

Si necesitas un mayor control del área enfocada y la fotografía, puedes utilizar el apartado de Calculo de profundidad de campo de nuestra aplicación para Android FotoTool.

Espero que te haya gustado este truco! Compártelo!!!

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

En artículos anteriores dijimos que es necesario tener bien claros los conceptos de sus 3 principales factores: Velocidad de obturación, Apertura del diafragma e ISO. Después del primer artículo sobre la Velocidad de Obturación, ahora es el turno de la apertura del diafragma.

¿Qué es la apertura del diafragma y para qué sirve?

– «Utiliza una apertura baja para paisajes o una alta para retratos». – «Si hay poca luz abre un poco el diafragma». – «Con esas luces molaría un efecto Bokeh!»…  si te quedaste con cara de no entender nada, no te preocupes! Te aclararé todo lo básico que tienes que saber sobre la apertura.

En fotografía, el diafragma de un objetivo esta compuesto por un disco o un sistema de aspas/aletas/láminas/hojas fijas o regulables que dejar pasar una cantidad de luz determinada. Cuanto más abierto esté el diafragma más luz dejará pasar. El número de hojas que tenga el diafragma influirá en algunos efectos como el Bokeh del cual hablaré en otro artículo, o en el número de rayos de luz, seguramente os habréis fijado alguna vez en en número de destellos de las luces de vuestras fotos.

En resumen, la apertura del diafragma esta directamente relacionada a la cantidad de luz que deja pasar al sensor de la cámara. Cuando más abierto esté el diafragma, más luz dejará pasar.

Sin embargo, en la fotografía no se utiliza el diámetro de la apertura directamente ya que en la luz que entra también influye la distancia focal del objetivo (la veremos más a detalle en otro artículo, de momento quedaros con la idea de que la distancia focal está especificada en milímetros en el objetivo y a grandes rasgos influye en el grado de «zoom» de la foto). Para determinar la luminosidad de un objetivo se utiliza el número f, que se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la abertura del diafragma. Como el número f es el resultado de un cociente, este es inverso a la apertura, es decir, a mayor número f menor apertura y viceversa.

Al igual que en la velocidad de obturación, existe una escala de pasos de los números f donde en cada paso se permite que entre la mitad de luz que en el paso anterior (recuerda que a mayor f menor luz). La escala se denomina escala estándar de números f:

1.0 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45

Además de la escala estándar, también podemos encontrar escalas que avanzan a 1/2 o a 1/3 de paso. Esto permite al fotógrafo un ajuste mucho más fino de la cantidad de luz que quiere dejar pasar:

…2 – 2.2 – 2.4 – 2.5 – 2.8 – 3.2 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 4.8 – 5.0 – 5.6 – 6.3 – 6.7 – 7.1 – 8…

La apertura máxima de un objetivo es un parámetro importante a tomar en cuenta ya que indicará lo luminoso que puede llegar a ser ese objetivo, es decir, la mayor cantidad de luz que será capaz de dejar pasar ese objetivo hacia el sensor de la cámara. Normalmente este número se indica en los objetivos y puede variar de acuerdo a la distancia focal.

Por ejemplo, en el objetivo de la imagen se puede ver que la distancia focal varía de 18 mm. a 55 mm. Esto significa que para la menor distancia focal (18 mm.) la máxima apertura será de f 3.5 y para la máxima será de f 5.6.

¿Y para que sirve la apertura? Si leísteis el articulo anterior ya lo habréis imaginado, la apertura tiene dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor apertura (menor f) la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada. Esto ayuda muchísimo en situaciones con baja luz.
– Propiedad Artística. A mayor apertura menor profundidad de campo, es decir, más desenfoque entre objetos a diferentes distancias.

La apertura también influye muchísimo en la nitidez de la imagen. Con aperturas muy pequeñas (f alto) la nitidez baja bastante y con aperturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más limitada, debido a la pérdida de profundidad de campo. Los objetivos no tienen el mismo número f de máxima nitidez, así que para encontrarlo lo mejor es realizar pruebas a diferentes aperturas. Al punto óptimo de nitidez de un objetivo se le denomina «punto dulce». Una vez encuentres el punto dulce de tu objetivo recuérdalo bien, porque es muy útil. En el apartado «sabías que…» de este artículo te enseño una forma sencilla para encontrar el punto dulce de tu objetivo.

La profundidad de campo, todos la hemos visto en acción

Todos hemos visto lo que la profundidad de campo puede lograr en las fotografías. La profundidad de campo o PDC (en ingles Depth of Field – «DOF») es el espacio aceptablemente nítido por delante y por detrás del objeto enfocado, comprendido entre el primer y el último punto reproducidos en el mismo plano de enfoque.

En esta imagen se puede observar claramente:

Un número f bajo nos permite enfocar una zona de la fotografía a detalle mientras difuminamos el resto, dando énfasis a una zona de la fotografía:

O incluso jugar con las distancias y los tamaños de las personas gracias a un número f alto:

NOTA. Además del número f y de la distancia focal, la profundidad de campo depende de otros factores como el tamaño del círculo de confusión máximo, la distancia de enfoque y el sensor de la cámara. Si quieres información más detallada sobre la profundidad de campo puedes descargarte gratuitamente la aplicación FotoTool para Android. Ahí encontrarás todos los cálculos y explicaciones necesarios para aprovechar la profundidad de campo al máximo!

La profundidad de campo y la apertura son difíciles de dominar, pero la mejor manera de llegar a entenderlos bien es practicando.

Apunta y dispara! Sólo tienes que utilizar el modo de prioridad a la apertura de tu cámara: Av o A (si tenéis una Canon o una Nikon respectivamente). Este modo permite al usuario utilizar la cámara en Semiautomático, pudiendo elegir la apertura para el efecto que se quiera conseguir. La cámara calculará el resto de parámetros para que la foto salga bien expuesta.

Cuando el modo de prioridad a la apertura está activo, se puede elegir una apertura específica dependiendo el efecto que se quiera lograr. Por ejemplo, para un retrato queremos que la persona salga bien enfocada mientras que el fondo salga difuminado. Para esto utilizaremos una apertura alta (un número f bajo, por ejemplo f2.8 o f4) y nos acercaremos bastante a la persona (recordad que la distancia también influye en la profundidad de campo). Mientras que por otro lado, usaremos una apertura muy baja (número f alto) cuando queramos que todo en la foto salga bien enfocado, como por ejemplo en un paisaje. Aquí podéis ver a mis 6 supermodelos posando para una foto a diferentes aperturas, el enfoque está sobre la pelota de béisbol. Si pincháis sobre la imagen veréis las diferencias más a detalle.

¿Sabías que…? 

Encontrar el punto dulce de tu objetivo es muy sencillo. Solo necesitas colocar la cámara en un trípode o en un sitio fijo asegurándote de que no cambie de posición y colocar un póster o un grupo de objetos a una distancia en la que salgan todos en la fotografía. Asegúrate que estén bien iluminados.

Después coloca la cámara en modo Prioridad de Apertura, si tu objetivo no es fijo elige una distancia focal y enfoca a los objetos y saca una fotografía. Ahora repite el proceso aumentando la apertura en un paso. Normalmente el punto dulce se encuentra entre el 3er y 5to paso de apertura del objetivo, pero por lo menos saca las 6 o 7 primeras.

Puedes repetir este proceso cambiando la distancia focal si tu objetivo es de distancia variable. El punto dulce también va cambiando de acuerdo a la distancia focal.

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