Después de mucho investigar y comparar especificaciones y precios, me decidí por uno, aunque todavía no lo he comprado (pero caerá pronto, navidad esta cerca). Pero la decisión no fue fácil, existen muchísimas opciones de trípodes según la actividad que uno va a realizar, el peso total, la forma de uso, la altura, el peso soportado y muchos factores más. En resumen, si es complicado decidir el sabor de la pizza que voy a cenar, imagínate eligiendo un trípode.

Además de explicar las características y usos de los trípodes pensé que os sería de utilidad una lista de 15 trípodes recomendados basándome en todas las características que a un fotógrafo le interesaría saber y las circunstancias en las que lo podría necesitar.

No existe algo así como el mejor trípode del mercado. Cada trípode es diferente según la utilidad que le des. Para comprar un trípode lo más importante es tener claro para qué lo quieres. Tened en cuenta también que un trípode es un accesorio muy importante y que la mayor parte de las veces se utilizará en más de una cámara, por lo que es muy conveniente que te compres un trípode bueno con la idea de que dure años.

¿De verdad me hace falta un trípode?

En muchas ocasiones sí. Si eres un aficionado a la fotografía, tarde o temprano acabarás necesitando la ayuda de un trípode para poder sacar tus fotografías en muchos tipos de situaciones:

• Su utilidad más importante es evitar la trepidación y el movimiento en las fotos y vídeos por un tiempo de exposición relativamente alto.
• Ayuda a realizar HDR’s sin variar el encuadre.
• Permite realizar fotografías donde un tiempo de exposición alto requiera mantener la cámara inmóvil; Circumpolares, nocturnas, timelapses, startrails, lightpainting, macros, etc.
• Facilita el uso de ISO’s y aperturas bajas.
• Permite ajustar al milímetro el encuadre de una fotografía.
• Permite hacer tomas desde ángulos muy difíciles para una persona.
• Facilita los autorretratos, fotos grupales y selfies (no todo el mundo tiene el brazo largo).

¿Cuáles son las partes principales de un trípode?

Aunque parezca que el trípode es simple, tiene varias partes que ayudan a la comodidad del fotógrafo y a sacar algunas fotografías específicas. Las partes en las que deberíamos fijarnos en un trípode son:

Las patas: Normalmente de aluminio o carbono. Pueden plegarse en 2 o más secciones para ahorrar espacio de transporte (cada segmento tiene un sistema de bloqueo). Cuantos más segmentos tengan, más pequeñas pueden plegarse, pero también son más inestables al extenderlas completamente. También existen sistemas de bloqueo para la inclinación de las patas (bloqueo de ángulo).

La rótula: También llamado cabezal o cabeza, es el punto donde se apoyará la cámara y tiene que tener movimiento para poder  sostener la cámara en distintas posiciones. Las dos más comunes son las de bola (movimiento libre) y las «pan-tilt» (movimiento por ejes). También existen otros tipos como la rótula de empuñadura o joystick.

La columna central: Puede ser fija o móvil. Permite aumentar la altura del trípode y en algunas ocasiones permite posiciones inclinadas o convertirse en un monopié. Algunas columnas tienen un pequeño gancho al final que permite colgar un poco más de peso al conjunto para aumentar su estabilidad.

El extremo de las patas, o pies: Pueden ser de goma, con puntas metálicas u otros accesorios para una mejor fijación y agarre al terreno.

La zapata: Es la parte de unión entre la cámara y la rótula. Las hay de muchos tipos y formas según el fabricante. La zapata se une a la cámara mediante un tornillo.

¿Cuáles son las características que me debería fijar en un trípode?

Las características que uno busca en un trípode pueden ser muy diferentes según la actividad que se quiera realizar. Por ejemplo, si viajas mucho y utilizas el trípode ocasionalmente posiblemente te convenga un trípode ligero y compacto. Al contrario, si vas a usar el trípode para fotografía de estudio o te gustan las fotografías de exposiciones largas tipo circumpolares te vendría mejor un trípode más robusto y pesado que no se mueva por el viento. A continuación trataré de describir todas las posibles características que deberías tomar en cuenta a la hora de elegir un trípode.

La estabilidad: Lo más importante de un trípode es que tiene que ser estable, es decir, que reduzca las vibraciones y movimientos de la cámara al máximo. No sirve de nada un trípode que tenga patas tan enclenques que con el menor movimiento la cámara vibre como gelatina.

El peso del trípode: Otra característica importante que depende mucho de la actividad que realices. El trípode es un accesorio que llevarás casi siempre encima en tus salidas, así que debes considerar si el peso es demasiado para tí. Si vas a llevártelo en tus viajes como yo, te recomiendo un trípode de 1 a 2 kilos (a menos que lo lleves siempre en el coche y no te muevas mucho con el encima). Recuerda que el hecho de que un trípode sea robusto no significa que sea pesado. Existen muchos trípodes ligeros con una robustez y estabilidad muy buena.

También es importante el material con que esté fabricado, el carbono es mas ligero que el aluminio, pero también es más caro. Hay que tener cuidado al calcular el peso, ya que algunos fabricantes venden el trípode sin rótula, lo que disminuye su peso, pero tendrás que comprar una rótula para ponérsela, que son alrededor de 400-700 gramos. Siempre fíjate en el peso del conjunto trípode + rótula.

El peso que soporta: Determina cuanto peso puedes poner sobre el trípode y rótula sin que tengas problemas. Piensa siempre que vas a colocar sobre el trípode y cuánto pesa el conjunto (cámara, accesorios, flash, objetivos, bolsa de arena, etc.). Muchos fotógrafos recomiendan calcular el peso multiplicando por dos el peso de la cámara + objetivo más pesados que se tenga. Si compras el trípode y la rótula por separado, la menor resistencia es la que se toma en cuenta.

La altura: Normalmente existen 3 alturas importantes en las que fijarse. La altura mínima, que puedes utilizar para macros y fotografías cercanas al ras del suelo. La altura con la columna plegada, que permite una mayor estabilidad y evita vibraciones. Y por ultimo la altura máxima con la columna desplegada, que es menos estable pero permite sacar algunas fotografías desde un ángulo más alto (por ejemplo por encima de una valla o muro). No olvides que tu cámara también tiene una altura y que irá encima del trípode, ahí sacarás unos 5 cm. extras.

El tamaño de transporte: Es el tamaño del trípode cuando está plegado. Si te mueves mucho necesitarás un trípode cómodo de llevar y no uno que parezca un bazooka. La combinación peso + tamaño es un factor muy importante para una persona que se mueve y viaja mucho. Para reducir el tamaño de plegado, muchos fabricantes dividen las patas de los trípodes en 3 o 4 secciones plegables haciendo que las patas sean muy delgadas en sus últimos segmentos, cosa que puede afectar en la estabilidad.

El tipo de rótula: Como comenté antes, los tipos mas comunes son las rótulas de bola y las «pan-tilt» o 3D. Las rótulas de bola son bastante cómodas para manejar con una sola mano y tienen una libertad de casi 360 grados, sin embargo el sistema que tiene hace que no sean del todo precisas ya que se pueden mover fácilmente mientras las ajustas. Por otro lado, las pan-tilt poseen varias palancas de ajustes (una por cada eje) que las hace más precisas pero más lentas de utilizar, se usa mucho en fotografía arquitectónica y de estudio.

Personalmente me inclino más por las rótulas de bola. En algunos modelos de bola, existe otro ajuste extra que permite desbloquear la rotula sólo en el eje horizontal, permitiéndote hacer paneos, panorámicas o fotos y vídeos de barrido. En otros modelos la rótula tiene una empuñadura para facilitar el movimiento de una forma más ergonómica.

Montaje trípode / cámara: En algunos modelos y marcas, las cámaras se atornillan directamente al trípode (por ejemplo en digitales pequeñas o incluso móviles) pero para una cámara reflex es incómodo, engorroso y se pierde mucho tiempo. Para ahorrar tiempo y facilitar el montaje y desmontaje, actualmente se utilizan las placas de liberación rápida o «quick release plate», un sistema que consta de una pequeña zapata que se atornilla a la parte inferior de la cámara y permite acoplarla rápidamente al otra zapata que está en la rótula. Si no quieres sentir la incomodidad de montar y desmontar la cámara al tornillo del trípode, te recomiendo que el trípode o rótula que elijas tenga esta opción.

El precio: Un elemento que para algunos no es importante pero para otros es esencial y un gran limitante. El precio de un trípode puede variar desde unos 20 € hasta mas de 1000 €. Muchas veces un trípode barato cumple perfectamente la función que necesitas. Los trípodes de carbono son un poco más caros que su misma versión de aluminio, porque disminuye el peso manteniendo o mejorando la robustez. Piensa cuánto puedes gastarte y analiza las opciones y características que necesitas en un trípode.

¿Vale, ahora que conozco un poco mejor los trípodes, cuál me compro?

Ahhh… no te lo voy a decir. Eso lo tendrás que decidir tú.

Pero para que no te enfades y hacerte la vida más fácil te he preparado una tabla que resume las características de los trípodes que recomiendan en muchos sitios (sin orden de preferencia). Además, cada uno tiene una pequeña observación y recomendación que imagino te vendrá muy bien (incluido el precio actual).

NOTA. Para tu comodidad, puedes ver la tabla completa en esta imagen.

¿Sabías que…?

También existen pequeños objetivos para sacar provecho a la cámara de tu móvil? Estos pequeños accesorios se acoplan casi a cualquier teléfono y permiten sacar unas fotos muy buenas, como por ejemplo esta foto hecha por mi amigo Rubén García (Dosser para los amigos frikis):

Uno de los sitios donde podrás encontrar este accesorio tan curioso es Amazon.

El efecto Diorama, también llamado efecto miniatura, efecto maqueta o tilt shift, es un efecto o ilusión óptica, conseguida normalmente mediante un proceso de edición digital, por el cual una escena de tamaño natural se modifica para que parezca una miniatura. Las partes borrosas de la imagen simulan la escasa profundidad de campo que normalmente se encuentra en las fotografías de aproximación o macros, haciendo que la escena parezca mucho más pequeña de lo que realmente es. El efecto borroso puede conseguirse ópticamente (por medio de lentes especialmente modificados o inclinados), o mediante un procesado digital posterior. Muchas fotos que producen este efecto son sacadas desde gran altura para simular el efecto de mirar una maqueta desde arriba.

Realizar este efecto es muy sencillo y queda muy bien, sobretodo con fotos de paisajes que se vean de lejos como ciudades o calles. En este ejemplo utilizaré una fotografía normalilla del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Y ahora los pasos a seguir:

1. Abrimos la imagen en Photoshop
2. Cambiamos al modo “Máscara Rápida» con el botón que se ve en la imagen (o pulsando la letra Q)
   
3. Seleccionamos la herramienta «Degradado» (o pulsar la letra G)
   
4. Elegimos la opción “Degradado Lineal” y desactivamos la opción «Invertir»
   
5. Ahora para aplicar el degradado arrastramos desde el foco de la foto (lo que queramos que se vea enfocado). Toda la zona en rojo es la que aparecerá enfocada al aplicar el siguiente filtro. No te preocupes si no te sale bien la primera vez, es cuestión de práctica. Aplica el degradado hasta que lo consideres correcto.
   
6. Vuelve al modo Normal pulsando la letra Q (o haciendo click sobre el botón de máscara rápida).
7. En el menú, selecciona Filtro > Desenfocar > Desenfocar Lente.
   
8. Ve probando la configuración hasta que veas que el efecto es el correcto. Normalmente basta con ir ajustando la barra de «Radio«.
   
9. Pulsa CTRL + D para deseleccionar todo y así aplicar los siguientes filtros a toda la imagen.
10. Para aumentar el realismo del efecto, se puede aumentar el contraste y la saturación en el menú Imagen > Ajustes (Brillo/contrate y Tono/saturación)
    

La imagen final con el efecto Diorama:

¿Quieres saber cómo y por qué funciona?

La profundidad de campo se reduce a medida que nos acercamos a un objeto. En una fotografía de una escena en miniatura, la profundidad de campo es muy pequeña, y es comúnmente imposible hacer que todo aparezca nítido incluso con la apertura más pequeña del objetivo. Como consecuencia, tanto el primer plano como el fondo aparecen habitualmente borrosos, y el desenfoque en la fotografía aumenta a medida que nos alejamos del punto al que hemos enfocado.

En la fotografía de una escena a tamaño real, la profundidad de campo es considerablemente mayor; en algunos casos resulta difícil situar parte de la imagen fuera de ella, incluso cuando se establece la máxima apertura del diafragma del objetivo. Por tanto, la diferencia característica en la profundidad de campo nos permite distinguir fácilmente una imagen de una escena de tamaño real de la de una miniatura.

Al aplicar el efecto de desenfoque sobre una fotografía real, estamos creando una ilusión diorama, confundiendo al cerebro y haciendo que los objetos parezcan miniaturas y con un aspecto de juguete.

Si necesitas un mayor control del área enfocada y la fotografía, puedes utilizar el apartado de Calculo de profundidad de campo de nuestra aplicación para Android FotoTool.

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Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Muchos amigos me han preguntado que objetivo uso o cómo consigo ese efecto en las fotografías. Lo que les respondo es que con tiempo y práctica uno aprende a configurar correctamente la cámara de acuerdo a la ocasión y lo que quiere conseguir, pero si quieren una forma sencilla de empezar a sacar este tipo de fotografías, pueden seguir este truquillo:

1. Coloca la cámara en el modo de prioridad a la apertura (Av/A). Si no sabes cómo hacerlo, echa un vistazo a este artículo.
2. Usa el máximo zoom que tenga tu objetivo. Por ejemplo, si tu objetivo es un 18-55 mm. haz zoom hasta la distancia focal de 55 mm.
3. Con el dial de la cámara (la «ruedita» para cambiar los parámetros) elige el valor de apertura de tu objetivo más bajo que puedas (el numero f). Normalmente en los objetivos de seria sería un f/3.5 o f/4.5 en otros objetivos se puede bajar hasta f/1.8 o f/2.8.
4. Acércate lo más que puedas a la persona, animal o cosa que quieres retratar y asegúrate que el fondo no esté muy cerca de tu modelo. Cuanto más lejos el fondo, mejor.
5. Apunta y dispara!!!

Si quieres, prueba a cambiar la apertura para obtener diferentes grados de desenfoque. También puedes probar a utilizar el flash de tu cámara siempre y cuando mantengas la apertura en el modo AV/A.

¿Quieres saber cómo y por qué funciona?

Como ya vimos en el artículo de apertura del diafragma, la profundidad de campo disminuye a medida que la apertura aumenta. Es decir, a una mayor apertura, el área enfocada de la fotografía será menor (lo que expliqué como la propiedad artística de la apertura).

Cuando te acercas a la persona y bajas el número f al mínimo, lo que en realidad estás haciendo es disminuir al máximo ese espacio enfocado, de tal forma que todo lo que esté fuera de ese área estará más desenfocado a medida que se vaya alejando (un objeto a 1 metro de la persona saldrá mas enfocado que otro objeto a 10 metros). Es por esto que cuanto más lejos tengamos el fondo más desenfocado estará.

Si necesitas un mayor control del área enfocada y la fotografía, puedes utilizar el apartado de Calculo de profundidad de campo de nuestra aplicación para Android FotoTool.

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