Después de mucho investigar y comparar especificaciones y precios, me decidí por uno, aunque todavía no lo he comprado (pero caerá pronto, navidad esta cerca). Pero la decisión no fue fácil, existen muchísimas opciones de trípodes según la actividad que uno va a realizar, el peso total, la forma de uso, la altura, el peso soportado y muchos factores más. En resumen, si es complicado decidir el sabor de la pizza que voy a cenar, imagínate eligiendo un trípode.

Además de explicar las características y usos de los trípodes pensé que os sería de utilidad una lista de 15 trípodes recomendados basándome en todas las características que a un fotógrafo le interesaría saber y las circunstancias en las que lo podría necesitar.

No existe algo así como el mejor trípode del mercado. Cada trípode es diferente según la utilidad que le des. Para comprar un trípode lo más importante es tener claro para qué lo quieres. Tened en cuenta también que un trípode es un accesorio muy importante y que la mayor parte de las veces se utilizará en más de una cámara, por lo que es muy conveniente que te compres un trípode bueno con la idea de que dure años.

¿De verdad me hace falta un trípode?

En muchas ocasiones sí. Si eres un aficionado a la fotografía, tarde o temprano acabarás necesitando la ayuda de un trípode para poder sacar tus fotografías en muchos tipos de situaciones:

• Su utilidad más importante es evitar la trepidación y el movimiento en las fotos y vídeos por un tiempo de exposición relativamente alto.
• Ayuda a realizar HDR’s sin variar el encuadre.
• Permite realizar fotografías donde un tiempo de exposición alto requiera mantener la cámara inmóvil; Circumpolares, nocturnas, timelapses, startrails, lightpainting, macros, etc.
• Facilita el uso de ISO’s y aperturas bajas.
• Permite ajustar al milímetro el encuadre de una fotografía.
• Permite hacer tomas desde ángulos muy difíciles para una persona.
• Facilita los autorretratos, fotos grupales y selfies (no todo el mundo tiene el brazo largo).

¿Cuáles son las partes principales de un trípode?

Aunque parezca que el trípode es simple, tiene varias partes que ayudan a la comodidad del fotógrafo y a sacar algunas fotografías específicas. Las partes en las que deberíamos fijarnos en un trípode son:

Las patas: Normalmente de aluminio o carbono. Pueden plegarse en 2 o más secciones para ahorrar espacio de transporte (cada segmento tiene un sistema de bloqueo). Cuantos más segmentos tengan, más pequeñas pueden plegarse, pero también son más inestables al extenderlas completamente. También existen sistemas de bloqueo para la inclinación de las patas (bloqueo de ángulo).

La rótula: También llamado cabezal o cabeza, es el punto donde se apoyará la cámara y tiene que tener movimiento para poder  sostener la cámara en distintas posiciones. Las dos más comunes son las de bola (movimiento libre) y las «pan-tilt» (movimiento por ejes). También existen otros tipos como la rótula de empuñadura o joystick.

La columna central: Puede ser fija o móvil. Permite aumentar la altura del trípode y en algunas ocasiones permite posiciones inclinadas o convertirse en un monopié. Algunas columnas tienen un pequeño gancho al final que permite colgar un poco más de peso al conjunto para aumentar su estabilidad.

El extremo de las patas, o pies: Pueden ser de goma, con puntas metálicas u otros accesorios para una mejor fijación y agarre al terreno.

La zapata: Es la parte de unión entre la cámara y la rótula. Las hay de muchos tipos y formas según el fabricante. La zapata se une a la cámara mediante un tornillo.

¿Cuáles son las características que me debería fijar en un trípode?

Las características que uno busca en un trípode pueden ser muy diferentes según la actividad que se quiera realizar. Por ejemplo, si viajas mucho y utilizas el trípode ocasionalmente posiblemente te convenga un trípode ligero y compacto. Al contrario, si vas a usar el trípode para fotografía de estudio o te gustan las fotografías de exposiciones largas tipo circumpolares te vendría mejor un trípode más robusto y pesado que no se mueva por el viento. A continuación trataré de describir todas las posibles características que deberías tomar en cuenta a la hora de elegir un trípode.

La estabilidad: Lo más importante de un trípode es que tiene que ser estable, es decir, que reduzca las vibraciones y movimientos de la cámara al máximo. No sirve de nada un trípode que tenga patas tan enclenques que con el menor movimiento la cámara vibre como gelatina.

El peso del trípode: Otra característica importante que depende mucho de la actividad que realices. El trípode es un accesorio que llevarás casi siempre encima en tus salidas, así que debes considerar si el peso es demasiado para tí. Si vas a llevártelo en tus viajes como yo, te recomiendo un trípode de 1 a 2 kilos (a menos que lo lleves siempre en el coche y no te muevas mucho con el encima). Recuerda que el hecho de que un trípode sea robusto no significa que sea pesado. Existen muchos trípodes ligeros con una robustez y estabilidad muy buena.

También es importante el material con que esté fabricado, el carbono es mas ligero que el aluminio, pero también es más caro. Hay que tener cuidado al calcular el peso, ya que algunos fabricantes venden el trípode sin rótula, lo que disminuye su peso, pero tendrás que comprar una rótula para ponérsela, que son alrededor de 400-700 gramos. Siempre fíjate en el peso del conjunto trípode + rótula.

El peso que soporta: Determina cuanto peso puedes poner sobre el trípode y rótula sin que tengas problemas. Piensa siempre que vas a colocar sobre el trípode y cuánto pesa el conjunto (cámara, accesorios, flash, objetivos, bolsa de arena, etc.). Muchos fotógrafos recomiendan calcular el peso multiplicando por dos el peso de la cámara + objetivo más pesados que se tenga. Si compras el trípode y la rótula por separado, la menor resistencia es la que se toma en cuenta.

La altura: Normalmente existen 3 alturas importantes en las que fijarse. La altura mínima, que puedes utilizar para macros y fotografías cercanas al ras del suelo. La altura con la columna plegada, que permite una mayor estabilidad y evita vibraciones. Y por ultimo la altura máxima con la columna desplegada, que es menos estable pero permite sacar algunas fotografías desde un ángulo más alto (por ejemplo por encima de una valla o muro). No olvides que tu cámara también tiene una altura y que irá encima del trípode, ahí sacarás unos 5 cm. extras.

El tamaño de transporte: Es el tamaño del trípode cuando está plegado. Si te mueves mucho necesitarás un trípode cómodo de llevar y no uno que parezca un bazooka. La combinación peso + tamaño es un factor muy importante para una persona que se mueve y viaja mucho. Para reducir el tamaño de plegado, muchos fabricantes dividen las patas de los trípodes en 3 o 4 secciones plegables haciendo que las patas sean muy delgadas en sus últimos segmentos, cosa que puede afectar en la estabilidad.

El tipo de rótula: Como comenté antes, los tipos mas comunes son las rótulas de bola y las «pan-tilt» o 3D. Las rótulas de bola son bastante cómodas para manejar con una sola mano y tienen una libertad de casi 360 grados, sin embargo el sistema que tiene hace que no sean del todo precisas ya que se pueden mover fácilmente mientras las ajustas. Por otro lado, las pan-tilt poseen varias palancas de ajustes (una por cada eje) que las hace más precisas pero más lentas de utilizar, se usa mucho en fotografía arquitectónica y de estudio.

Personalmente me inclino más por las rótulas de bola. En algunos modelos de bola, existe otro ajuste extra que permite desbloquear la rotula sólo en el eje horizontal, permitiéndote hacer paneos, panorámicas o fotos y vídeos de barrido. En otros modelos la rótula tiene una empuñadura para facilitar el movimiento de una forma más ergonómica.

Montaje trípode / cámara: En algunos modelos y marcas, las cámaras se atornillan directamente al trípode (por ejemplo en digitales pequeñas o incluso móviles) pero para una cámara reflex es incómodo, engorroso y se pierde mucho tiempo. Para ahorrar tiempo y facilitar el montaje y desmontaje, actualmente se utilizan las placas de liberación rápida o «quick release plate», un sistema que consta de una pequeña zapata que se atornilla a la parte inferior de la cámara y permite acoplarla rápidamente al otra zapata que está en la rótula. Si no quieres sentir la incomodidad de montar y desmontar la cámara al tornillo del trípode, te recomiendo que el trípode o rótula que elijas tenga esta opción.

El precio: Un elemento que para algunos no es importante pero para otros es esencial y un gran limitante. El precio de un trípode puede variar desde unos 20 € hasta mas de 1000 €. Muchas veces un trípode barato cumple perfectamente la función que necesitas. Los trípodes de carbono son un poco más caros que su misma versión de aluminio, porque disminuye el peso manteniendo o mejorando la robustez. Piensa cuánto puedes gastarte y analiza las opciones y características que necesitas en un trípode.

¿Vale, ahora que conozco un poco mejor los trípodes, cuál me compro?

Ahhh… no te lo voy a decir. Eso lo tendrás que decidir tú.

Pero para que no te enfades y hacerte la vida más fácil te he preparado una tabla que resume las características de los trípodes que recomiendan en muchos sitios (sin orden de preferencia). Además, cada uno tiene una pequeña observación y recomendación que imagino te vendrá muy bien (incluido el precio actual).

NOTA. Para tu comodidad, puedes ver la tabla completa en esta imagen.

¿Sabías que…?

También existen pequeños objetivos para sacar provecho a la cámara de tu móvil? Estos pequeños accesorios se acoplan casi a cualquier teléfono y permiten sacar unas fotos muy buenas, como por ejemplo esta foto hecha por mi amigo Rubén García (Dosser para los amigos frikis):

Uno de los sitios donde podrás encontrar este accesorio tan curioso es Amazon.

Para finalizar la serie de artículos de los principales parámetros de la fotografía os he preparado un Mega-artículo que explica como se relacionan estos parámetros para obtener resultados extraordinarios. Primero analizaremos que es lo que significa exposición y después aplicaremos todo lo que hemos aprendido en los anteriores artículos para manipular la exposición y darle a la fotografía el efecto que decidamos.

¿Qué es la exposición?

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (una película fotográfica o el sensor de las cámaras digitales) a la acción de la luz. Esto plasmará una imagen con una determinada cantidad de luz. Se dice que una fotografía esta correctamente expuesta cuando la cantidad de luz que ha recibido es la adecuada. Esa luz que se recibe es el resultado de la acción de los tres parámetros que ya conocemos:

• Sensor (ISO)
• Objetivo (Apertura del diafragma)
• Tiempo de exposición (velocidad de obturación)

Muchas veces hemos oído decir que una fotografía esta sobreexpuesta o subexpuesta. En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición.

Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía «está oscura».
Exposición correcta: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. Para los de la logse, la fotografía «está muy clara».

Para poder realizar una buena exposición hay que utilizar una combinación de apertura, obturación e ISO. Aquí vamos a aplicar todo lo que ya sabemos sobre estos 3 parámetros.

Aunque los tres tengan medidas y unidades diferentes, hemos aprendido que todos «funcionan» con pasos. Refrescando conocimientos, cada paso deja pasar el doble de luz que el anterior. Estos pasos se traducen en valores de exposición (EV) y cada paso es el equivalente a 1 EV.

Los valores EV se pueden incrementar y decrementar en pasos enteros (1), medios pasos (1/2) y tercios de paso (1/3) de modo que se puede avanzar en una dirección positiva o negativa así:

• Si aumentamos un paso: +1 EV, o medio paso: +1/2 EV (más iluminado)
• Si disminuimos un paso: -1 EV o medio paso: -1/2 EV (menos iluminado)

El valor EV es algo relativo ya que si la fotografía esta bien expuesta podemos tomarla como «0 EV» y de ahí cambiar la exposición aumentando o disminuyendo EV. Sin embargo, como estándar se estableció que el EV 0 de la escala corresponde a un diafragma f/1 y un tiempo de exposición de 1 segundo con ISO base 100.

Aquí vemos la escala estándar de valores de EV. En la primera columna está el EV de la escena que se quiere fotografiar y en la primera fila la apertura que se quiera utilizar. El valor óptimo para la velocidad de obturación se obtiene al cruzar los otros dos valores.

Como aplicamos la tabla? Existe un valor de EV de acuerdo a la iluminación de escena, por ejemplo, una puesta de sol tiene un EV aproximado de 12. Según la tabla, para exponer correctamente una puesta de sol de 12 EV tendríamos que utilizar ISO 100, una apertura de f/11 (esa la elegimos nosotros para que esté todo bien enfocado, recuerda el artículo de la apertura) y una velocidad de 1/30. Por otro lado, si utilizamos una apertura de f/5.6 (para que haya un mayor desenfoque) el valor de obturación sería de 1/125.

Además, os dejo una tabla con referencias de los EV más usados:

Midiendo la exposición: El exposímetro y el histograma

En muchas cámaras digitales existe un medidor de EV que te dice si la fotografía está bien expuesta con los parámetros que has elegido (exposímetro). Nos mostrará como 0 el valor óptimo de exposición y a partir de ahí la sobreexposición (+EV) y subexposición (-EV). Es algo parecido a esto:

El primer caso nos dice que la fotografía saldrá subexpuesta (poca luz), en el segundo, sobreexpuesta (mucha luz) y en el tercero correctamente expuesta.

También existe la opción de revisar el histograma, una representación gráfica que refleja la cantidad de píxeles en una imagen que tienen una determinada luminosidad. Cuanto más alta la gráfica, más píxeles con esa iluminación habrán. La gráfica va de menos iluminación a más iluminación:

Aquí puedes ver histogramas que muestran exposiciones diferentes:

Si una fotografía está sobreexpuesta el histograma estará inclinado hacia la derecha (más píxeles iluminados)
Si una fotografía está subexpuesta el histograma estará inclinado hacia la izquierda (más píxeles oscuros)
Si una fotografía esta correctamente expuesta el histograma estará en el centro o extendido.

La mayoría de las cámaras puede mostrar el histograma al revisar la fotografía (prueba a apretar el botón DISP o INFO cuando estés viendo las fotos en la cámara). Algunas cámaras pueden mostrar el histograma en la pantalla LCD mientras sacas la fotografía (revisa el manual de tu cámara).

AHORA VIENE LO BUENO!

Ahora que sabemos como funciona la exposición podemos empezar a «jugar» con los 3 parámetros que ya conocemos muy bien. Los tres parámetros controlan la luz que se plasmará en la fotografía. Para que sea muy fácil de entender os pondré un ejemplo para ver cómo se relacionan.

Digamos que tenéis una escena como la de la puesta de sol del primer ejemplo con una exposición correcta (EV 0). Esta escena se ha conseguido con estos valores: ISO 100, f/11 y obturación de 1/30. La exposición final es una combinación de los tres parámetros a los que vamos a asignar un EV de 0. Si aumentamos un paso cualquiera de los parámetros (digamos el ISO de 100 a 200), el nuevo EV será de +1 EV porque al aumentar un paso el ISO, la fotografía recibe el doble de luz y estará sobreexpuesta en relación a la anterior.

Si para compensar esa sobreexposición disminuimos un paso a cualquier otro parámetro (digamos la apertura de f/11 a f/8), el nuevo EV bajará otra vez a EV 0, por lo que estará correctamente expuesta otra vez, pero con otros valores de los tres parámetros (hemos aumentado el ISO y disminuido la apertura).

Y si ahora aumentamos dos pasos a la velocidad de obturación, la fotografía estará subexpuesta (-2 EV).

Lo habéis visto? Resumiendo, los tres parámetros actúan a la vez sobre la luz que se recibe y si un parámetro cambia se puede compensar con uno o los otros dos parámetros.

Y toda esta teoría para que sirve?

Pues muy fácil! Os acordáis de las propiedades «artísticas» de cada parámetro? Este gráfico hecho por Daniel Peters resume las propiedades de los tres parámetros:

Cuando quieres sacar un determinado tipo de fotografía necesitas usar un valor específico de uno de los tres parámetros en concreto y definir el valor de los otros dos para lograr que las fotografías estén expuestas de forma correcta.

Resumiendo:

– Si optas por una mayor apertura del diafragma (mas luz) tendrás que reducir el tiempo de exposición o el ISO (o ambos).
– Si aumentas el tiempo de exposición (mas luz), tendrás que reducir la apertura del diafragma o el ISO (o ambos).
– Si el valor que deseas fijar es un mayor ISO (mas luz), deberás reducir la apertura del diafragma o aumentar la velocidad de obturación (o ambos).

Por ejemplo, para un retrato necesitarías una apertura grande para el efecto de desenfoque, y un ISO bajo para que la foto no tenga mucho ruido. Si fijas estos parámetros, lo que tendrás que hacer para exponer correctamente la foto es jugar con el tiempo de exposición (obturación).

Por otro lado, si quisieras sacar una fotografía de una carrera de Karts, tendrías que usar una velocidad de obturación muy alta para congelar la imagen y compensar la falta de luz aumentando la apertura o el ISO.

Y las fotos con las nubes moviéndose o el efecto seda? Otra buena idea es dejar la fotografía con un tiempo de exposición largo para obtener estos efectos y compensar la exposición bajando el ISO o la apertura.

Habéis visto alguna fotografía y no sabéis como se hizo? Dejad vuestros comentarios y os ayudaremos a descubrirlo!

El modo Semiautomático (aka más fácil imposible)

Para todos a los que no les guste el modo Manual (o no tengan tiempo para hacerse a él) existe el modo semiautomático. Este modo permite al usuario de la cámara definir un valor fijo de apertura o de obturación y automáticamente la cámara hará el ajuste del otro parámetro para que la fotografía salga bien expuesta.

Como opción adicional, en estos modos se puede ajustar manualmente el valor de ISO o también dejarlo en automático.

• A o Av. Es el modo de prioridad a la apertura. El fotógrafo elegirá la apertura del diafragma y la cámara elegirá automáticamente una velocidad de obturación acorde al ISO y apertura elegidos.
• S o Tv. Es el modo de prioridad a la velocidad. El fotógrafo elegirá la velocidad de obturación y la cámara elegirá automáticamente una apertura acorde al ISO y velocidad elegidos.

Esta opción es rápida y sencilla, pero te limita mucho en comparación con el modo manual. Hablaré más acerca de los tres modos (auto, semiauto y manual) en un próximo artículo.

Compensación de exposición en el modo Semiautomatico

En ocasiones los modos semiautomáticos no son tan exactos al momento de exponer, sobretodo en fotografías a contraluz, con mucho contraste de iluminación o con iluminaciones muy complejas donde la cámara puede confundirse. Otras veces puede ser que queramos sacar una fotografía mas iluminada (o menos iluminada) por motivos artísticos. Cuando nos pase esto y no querramos usar el modo manual, podemos utilizar la compensación de exposición y «obligar» a la cámara a que saque una fotografía más clara o más oscura de lo que considera una exposición correcta.

Al activar el modo de compensación se puede elegir la cantidad de EV que se quiera aumentar o disminuir. La compensación de exposición va entre -2EV y +2EV en las cámaras sencillas y de -7EV a +7EV en las mas avanzadas y se puede establecer en pasos completos, medios y tercios.

En la imagen se ve el botón de compensación y 3 situaciones de exposición distintas. En la primera queremos oscurecer un poco la fotografía y disminuimos -1/3 EV. En la segunda no lo tocamos y lo dejamos con la exposición que determina la cámara. Y en la tercera probamos con compensar la exposición en +1/3 EV para aumentar la luz de la foto.

La cámara modificará automáticamente los parámetros para conseguir la exposición que hemos elegido. Esto varía de acuerdo al modo semiautomático o automático:

• En el modo A o Av (prioridad de apertura) la cámara compensará siempre sobre la velocidad de obturación ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque el diafragma lo fijamos nosotros).
• En el modo S o Tv (prioridad de velocidad) la cámara compensará siempre sobre la apertura ya que es sobre lo que le hemos dado el poder de elegir (porque la velocidad la hemos fijado nosotros).
• En el modo P (Auto) es muy probable (consultar el manual de la cámara) que se modifique siempre la velocidad de obturación ya que en general ofrece un rango mas alto que la apertura, pero variará con el modo y la configuración de cada modelo y marca.

Utilizando nuestra aplicación FOTOTOOL para estos cálculos

Aún no has probado la aplicación? A qué esperas!

Muchas veces se quiere sacar alguna foto nocturna o de larga exposición con un ISO bajo (para que no salga con mucho ruido) y es complicado calcular el tiempo de exposición para que la luz quede bien, sobretodo cuando el tiempo necesario pasa de 30 segundos.

En la mayoría de las cámaras actuales, si alguien necesita sacar una fotografía de más de 30 segundos puede utilizar el modo “BULB”. El modo BULB es un modo totalmente manual con la opción de dejar sacar la fotografía durante el tiempo que se quiera.

El uso de este método es muy sencillo. La idea general es sacar en modo automático una foto rápida pero bien expuesta y usar los parámetros automáticos para configurar manualmente la fotografía final.

Primero configuramos la cámara en modo automático o con un ISO muy alto (1600-3200) y abriendo el diafragma (f 2,8 por ejemplo). Esto se logra poniendo la cámara en modo prioridad de apertura (AV). Para que la foto salga bien expuesta, la cámara calculará el tiempo de exposición (por ejemplo 5 segundos). Se debe sacar una foto para ver cómo queda la exposición (da igual si la foto tiene mucho ruido, lo importante es la luz).

Cuando se tenga la fotografía con la exposición correcta:

– Se deben colocar los valores de la fotografía que se ha sacado en la parte superior de la aplicación (ISO, Apertura y tiempo de exposición).

– En la parte inferior, hay que colocar los valores que se quieran obtener en la foto final (ISO y Apertura). Un ISO bajo para no tener ruido y una apertura media para que todo salga bien enfocado gracias a la profundidad de campo. En este ejemplo queremos usar ISO 200 para que no haya mucho ruido y un f/11 para que salga bien enfocado.

– Por último, la aplicación calculará el tiempo de exposición (en segundos) que se deberá utilizar para que la nueva fotografía tenga la misma iluminación que la primera fotografía. Con estos tres parámetros se configurará el modo BULB de la cámara para obtener la fotografía final.  En este caso el tiempo de exposición será de 2 minutos y 40 segundos.

 Para el efecto seda, se puede utilizar filtros de densidad neutra y el cálculo de exposición general y filtro ND de la app de FotoTool.

¿Sabías que…? 

… puedes hacer que tus fotos se vean como una maqueta?. Entérate cómo en este enlace!

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Para cerrar la serie de conceptos básicos voy a hablar de la escala ISO. Junto con la Velocidad de obturación y la Apertura del diafragma, la escala ISO forma la trinidad de la fotografía.

¿Qué es una escala de sensibilidad fotográfica y para qué sirve?

Sin entrar a detalle en fórmulas ni leyes físicas, las escalas de sensibilidad fotográfica permiten determinar la cantidad mínima de luz que necesita una película fotográfica o el sensor (en el caso de las cámaras digitales) para plasmar la imagen. En algunas ocasiones también se las llama escala de Índice de Exposición o Exposure Index. Las cámaras analógicas no permiten modificar el ISO ya que es fijo y depende de la sensibilidad de la película fotográfica que se utilice, mientras que en las cámaras digitales se puede modificar sin ningún problema.

Existen varias escalas de sensibilidad fotográfica: ASA (americana), DIN (alemana), GOST (soviética) e ISO. Actualmente se utiliza más la escala ISO que es una unión de las escalas ASA y DIN, y la escala GOST ya no se utiliza.

Al igual que en la velocidad de obturación y en la apertura del diafragma, la escala de sensibilidad consta de pasos, donde cada paso duplica en sensibilidad al anterior, es decir, en cada paso se requiere la mitad de luz para plasmar la imagen con la misma exposición que la anterior. Cuanto más alto el valor, más sensible es la cámara a la luz.

La escala ISO

La escala ISO es la que más se utiliza mundialmente, y se compone de la unión de las escalas ASA y DIN.

La tabla de equivalencias es la siguiente:

Si os fijáis bien, en la escala ASA el valor de cada paso es el doble que el anterior, mientras que en la escala DIN cada paso tiene 3 unidades más que el anterior (cada unidad es 1/3 de paso). En las cámaras modernas, sólo se muestra la primera parte de la escala ISO que correspondería a los valores de la escala ASA. Parece que los fabricantes omiten la parte de la escala DIN en lugar de poner los dos valores, pero al final es mejor y más fácil de usar porque sólo tienes que recordar un valor.

¿Y todo este rollo para que sirve? Si leísteis los dos artículos anteriores sabréis que existen dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor ISO la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada.
– Propiedad Artística. A mayor ISO habrá más ruido y la fotografía perderá calidad.

El ISO también influye en la nitidez de la imagen. Para tener fotos más nítidas se recomienda usar un ISO bajo, aunque en ocasiones un ISO alto resulta en algunas fotografías en las que el ruido les da un toque Vintage o Clásico.

El ruido (aka ¡puntos y granos por todos lados!)

El ruido se puede ver como una red de puntitos en la fotografía, sobretodo en las partes más oscuras. Aunque se utilicen indistintamente, los términos ruido y grano no son equivalentes.

En las cámaras digitales el sensor de la cámara es el que recibe toda la luz de acuerdo a la sensibilidad configurada (ISO). Cuando una de las miles de células del sensor recibe luz, genera pequeños impulsos eléctricos al procesador de la cámara.

El trabajo del procesador de la cámara es interpretar esos impulsos eléctricos y transformarlos en pixels (puntos) con toda la información lumínica para generar la imagen final. Al contrario de la creencia popular las células fotosensibles de una cámara tienen una sensibilidad fija que no puede modificarse. Al aumentar el ISO no estás aumentando la sensibilidad de estas células fotosensibles, sino que se están amplificando los impulsos eléctricos que el procesador de la cámara recibe del sensor. El problema es que los sensores no sólo emiten impulsos eléctricos cuando reciben luz, sino que también emiten una pequeña cantidad de electricidad al funcionar o cuando se calientan demasiado. Normalmente esos impulsos «extras» se descartan porque son muy pequeños y la cámara puede diferenciarlos, pero cuando se aumenta el ISO, la cámara amplifica esas señales y puede llegar a interpretar esos pequeños impulsos como información de luz. Cada cámara tiene una gestión de esos impulsos eléctricos distinta y por eso hay cámaras que soportan un ISO más alto que otras sin generar tanto ruido.

En base a esto, existen dos tipos principales de ruido al momento de sacar una fotografía:

– Eléctrico o electrónico: Se produce por malas interpretaciones de la información al amplificar la señal.
– Térmico: Se produce cuando la temperatura aumenta.

Por último, hay un tipo de ruido que se puede producir al editar la fotografía en el ordenador. Este ruido se produce cuando queremos aumentar el brillo de una fotografía que está subexpuesta y la imagen no tiene la suficiente información para que el software del ordenador pueda hacerlo. En esos casos el software se «inventa» la información en base a lo que considera correcto, generando ruido. Podéis comprobarlo vosotros mismos subiendo el brillo a una fotografía que esté muy oscura. Por eso es muy importante exponer correctamente las fotografías al momento de sacarlas.

En esta imagen os enseño una serie de fotografías y el grado de ruido que se genera a diferentes ISOs con mi cámara (Canon EOS 70D). Fijaros la diferencia, sobretodo en las áreas oscuras y al ampliar la imagen al 100%.

Ya sé que es el ruido, pero todo esto del ruido y el ISO ¿para qué me sirve?

Ahora que sabes qué es el ISO y cómo funciona tengo unos cuantos consejos importantes para que le saques partido lo máximo posible.

• Lo primero y más importante! Haz fotografías de prueba para ver cómo se comporta tu cámara a diferentes ISOs y ver la cantidad de ruido que genera. Una vez sepas eso podrás tener claros los límites de tu cámara para sacar fotografías de buena calidad.
• Por regla general a menor ISO mayor calidad de imagen. Siempre trata de utilizar el menor ISO posible (a menos que quieras sacar una fotografía con ruido a propósito).
• Trata de exponer correctamente la fotografía para evitar tener que modificarla con aplicaciones en el PC.
• Dispara siempre en formato RAW! Esto te permitirá obtener una fotografía con muchísima más información lumínica que una imagen JPEG normal. Revisa el manual de la cámara para saber como configurar el formato de imagen a utilizar (en la mayoría de las cámaras se puede elegir la opción RAW + JPEG al mismo tiempo).

Ahora ya conoces los 3 parámetros principales de la fotografía. En este artículo os explico la relación de estos 3 parámetros y como utilizarlos para sacar mejores fotografías.

¿Sabías que…? 

… sacar unos retratos brutales al puro estilo fotógrafo profesional es más fácil de lo que crees?. Pruébalo tu mismo AQUI! Bueno, si no eres fotogénico pues tampoco es que haga milagros, pero mejora ayuda bastante

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

En artículos anteriores dijimos que es necesario tener bien claros los conceptos de sus 3 principales factores: Velocidad de obturación, Apertura del diafragma e ISO. Después del primer artículo sobre la Velocidad de Obturación, ahora es el turno de la apertura del diafragma.

¿Qué es la apertura del diafragma y para qué sirve?

– «Utiliza una apertura baja para paisajes o una alta para retratos». – «Si hay poca luz abre un poco el diafragma». – «Con esas luces molaría un efecto Bokeh!»…  si te quedaste con cara de no entender nada, no te preocupes! Te aclararé todo lo básico que tienes que saber sobre la apertura.

En fotografía, el diafragma de un objetivo esta compuesto por un disco o un sistema de aspas/aletas/láminas/hojas fijas o regulables que dejar pasar una cantidad de luz determinada. Cuanto más abierto esté el diafragma más luz dejará pasar. El número de hojas que tenga el diafragma influirá en algunos efectos como el Bokeh del cual hablaré en otro artículo, o en el número de rayos de luz, seguramente os habréis fijado alguna vez en en número de destellos de las luces de vuestras fotos.

En resumen, la apertura del diafragma esta directamente relacionada a la cantidad de luz que deja pasar al sensor de la cámara. Cuando más abierto esté el diafragma, más luz dejará pasar.

Sin embargo, en la fotografía no se utiliza el diámetro de la apertura directamente ya que en la luz que entra también influye la distancia focal del objetivo (la veremos más a detalle en otro artículo, de momento quedaros con la idea de que la distancia focal está especificada en milímetros en el objetivo y a grandes rasgos influye en el grado de «zoom» de la foto). Para determinar la luminosidad de un objetivo se utiliza el número f, que se calcula dividiendo la distancia focal entre el diámetro de la abertura del diafragma. Como el número f es el resultado de un cociente, este es inverso a la apertura, es decir, a mayor número f menor apertura y viceversa.

Al igual que en la velocidad de obturación, existe una escala de pasos de los números f donde en cada paso se permite que entre la mitad de luz que en el paso anterior (recuerda que a mayor f menor luz). La escala se denomina escala estándar de números f:

1.0 – 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45

Además de la escala estándar, también podemos encontrar escalas que avanzan a 1/2 o a 1/3 de paso. Esto permite al fotógrafo un ajuste mucho más fino de la cantidad de luz que quiere dejar pasar:

…2 – 2.2 – 2.4 – 2.5 – 2.8 – 3.2 – 3.2 – 3.5 – 4 – 4.5 – 4.8 – 5.0 – 5.6 – 6.3 – 6.7 – 7.1 – 8…

La apertura máxima de un objetivo es un parámetro importante a tomar en cuenta ya que indicará lo luminoso que puede llegar a ser ese objetivo, es decir, la mayor cantidad de luz que será capaz de dejar pasar ese objetivo hacia el sensor de la cámara. Normalmente este número se indica en los objetivos y puede variar de acuerdo a la distancia focal.

Por ejemplo, en el objetivo de la imagen se puede ver que la distancia focal varía de 18 mm. a 55 mm. Esto significa que para la menor distancia focal (18 mm.) la máxima apertura será de f 3.5 y para la máxima será de f 5.6.

¿Y para que sirve la apertura? Si leísteis el articulo anterior ya lo habréis imaginado, la apertura tiene dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor apertura (menor f) la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada. Esto ayuda muchísimo en situaciones con baja luz.
– Propiedad Artística. A mayor apertura menor profundidad de campo, es decir, más desenfoque entre objetos a diferentes distancias.

La apertura también influye muchísimo en la nitidez de la imagen. Con aperturas muy pequeñas (f alto) la nitidez baja bastante y con aperturas grandes se obtiene mayor nitidez pero en un área más limitada, debido a la pérdida de profundidad de campo. Los objetivos no tienen el mismo número f de máxima nitidez, así que para encontrarlo lo mejor es realizar pruebas a diferentes aperturas. Al punto óptimo de nitidez de un objetivo se le denomina «punto dulce». Una vez encuentres el punto dulce de tu objetivo recuérdalo bien, porque es muy útil. En el apartado «sabías que…» de este artículo te enseño una forma sencilla para encontrar el punto dulce de tu objetivo.

La profundidad de campo, todos la hemos visto en acción

Todos hemos visto lo que la profundidad de campo puede lograr en las fotografías. La profundidad de campo o PDC (en ingles Depth of Field – «DOF») es el espacio aceptablemente nítido por delante y por detrás del objeto enfocado, comprendido entre el primer y el último punto reproducidos en el mismo plano de enfoque.

En esta imagen se puede observar claramente:

Un número f bajo nos permite enfocar una zona de la fotografía a detalle mientras difuminamos el resto, dando énfasis a una zona de la fotografía:

O incluso jugar con las distancias y los tamaños de las personas gracias a un número f alto:

NOTA. Además del número f y de la distancia focal, la profundidad de campo depende de otros factores como el tamaño del círculo de confusión máximo, la distancia de enfoque y el sensor de la cámara. Si quieres información más detallada sobre la profundidad de campo puedes descargarte gratuitamente la aplicación FotoTool para Android. Ahí encontrarás todos los cálculos y explicaciones necesarios para aprovechar la profundidad de campo al máximo!

La profundidad de campo y la apertura son difíciles de dominar, pero la mejor manera de llegar a entenderlos bien es practicando.

Apunta y dispara! Sólo tienes que utilizar el modo de prioridad a la apertura de tu cámara: Av o A (si tenéis una Canon o una Nikon respectivamente). Este modo permite al usuario utilizar la cámara en Semiautomático, pudiendo elegir la apertura para el efecto que se quiera conseguir. La cámara calculará el resto de parámetros para que la foto salga bien expuesta.

Cuando el modo de prioridad a la apertura está activo, se puede elegir una apertura específica dependiendo el efecto que se quiera lograr. Por ejemplo, para un retrato queremos que la persona salga bien enfocada mientras que el fondo salga difuminado. Para esto utilizaremos una apertura alta (un número f bajo, por ejemplo f2.8 o f4) y nos acercaremos bastante a la persona (recordad que la distancia también influye en la profundidad de campo). Mientras que por otro lado, usaremos una apertura muy baja (número f alto) cuando queramos que todo en la foto salga bien enfocado, como por ejemplo en un paisaje. Aquí podéis ver a mis 6 supermodelos posando para una foto a diferentes aperturas, el enfoque está sobre la pelota de béisbol. Si pincháis sobre la imagen veréis las diferencias más a detalle.

¿Sabías que…? 

Encontrar el punto dulce de tu objetivo es muy sencillo. Solo necesitas colocar la cámara en un trípode o en un sitio fijo asegurándote de que no cambie de posición y colocar un póster o un grupo de objetos a una distancia en la que salgan todos en la fotografía. Asegúrate que estén bien iluminados.

Después coloca la cámara en modo Prioridad de Apertura, si tu objetivo no es fijo elige una distancia focal y enfoca a los objetos y saca una fotografía. Ahora repite el proceso aumentando la apertura en un paso. Normalmente el punto dulce se encuentra entre el 3er y 5to paso de apertura del objetivo, pero por lo menos saca las 6 o 7 primeras.

Puedes repetir este proceso cambiando la distancia focal si tu objetivo es de distancia variable. El punto dulce también va cambiando de acuerdo a la distancia focal.

Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Como comenté en esta publicación, empezamos con una serie de publicaciones sobre lo básico de la fotografía.

El componente principal de la fotografía es la luz. Para mí, la fotografía consiste en entender como actúa la luz, saber manipularla y captarla de manera que transmita una idea o sentimiento (anotaros esa frase que algún día será famosa). Por eso, para empezar a dar los primeros pasos por el increíble mundo de la fotografía es necesario tener bien claros los conceptos de sus 3 principales factores: Velocidad de obturación, Apertura del diafragma e ISO.

Estos tres factores son los que se encargan de recibir la luz para plasmar la escena, y son los que más influyen para obtener una buena (o mala) fotografía. El proceso de sacar una fotografía con la cantidad de luz correcta se denomina «exponer«. En futuros artículos veremos las diferentes técnicas de exposición, pero de momento vamos a empezar por lo básico.

Estos tres factores tienen una relación directa con la cantidad de luz que permiten captar a la cámara (exposición), y otra propiedad única que afecta a la imagen obtenida. Para que sean más sencillas de entender y recordar, las podemos llamar función lumínica y función artística.

En esta primera serie de artículos analizaré cada uno de los factores y como se interrelacionan entre ellos para exponer correctamente una fotografía.

¿Qué es la velocidad de obturación y para qué sirve?

La velocidad de obturación (también conocida como tiempo de exposición) es el tiempo en el que el sensor de la cámara (o la película en las cámaras analógicas) recibe la luz de la escena que se quiere capturar. Es decir, es el lapso de tiempo que dura la fotografía. Por ejemplo, una velocidad de obturación de 1/1000 nos indica que cuando aprietes el botón de la cámara para sacar la foto, la cámara captará la luz de la escena durante 1 milisegundo (1/1000 de segundo) y una velocidad de 1/2 nos dirá que la escena se captó durante medio segundo.

Actualmente, el rango normal de velocidad de obturación de las cámaras va desde 1/4000 de segundo hasta 30 segundos en los modos automáticos y puede prolongarse a minutos, horas o lo que el fotógrafo necesite gracias al modo BULB de la cámara. Hablaremos del modo BULB en otro artículo. En la escala, cada paso de velocidad de obturación permite recibir el doble de luz que el paso anterior; en tu cámara podrás ver algo así:

… 1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″, … aunque también existen valores intermedios (medios y tercios pasos).

Como comentaba anteriormente, la velocidad de obturación tiene dos propiedades principales:

– Propiedad Lumínica. A mayor tiempo de exposición la cámara recibirá más luz y la escena estará más iluminada.
– Propiedad Artística. A mayor tiempo de exposición la fotografía saldrá en movimiento, y a menos tiempo saldrá más estática.

La velocidad de obturación es la causante de esas fotos movidas que nos dan tantos dolores de cabeza. Esto ocurre porque la cámara considera que no tiene suficiente luz y para captar más luz aumenta el tiempo de exposición, lo que hace que un objeto aparezca movido o borroso si mueve lo suficientemente rápido en el momento de la fotografía. Esto puede ser un inconveniente para la mayor parte de la gente, pero para algunos puede ser muy útil a la hora de crear escenas dinámicas como esta:

Por otro lado, una velocidad de obturación rápida ayuda a evitar los desenfoques por trepidación (el movimiento involuntario de la cámara mientras se saca la fotografía). En la imagen se puede ver la diferencia entre sacar una fotografía a 1/60 y a 1/10. Al contrario de la foto de 1 décima de segundo, la que se sacó a 1/60 no está movida porque la velocidad ayudó a evitar la trepidación ocasionada por el pulso del fotógrafo.

Los primeros pasos controlando la velocidad de obturación

Para poder empezar a «jugar» con la velocidad de obturación podéis utilizar el modo de prioridad a la obturación de la cámara: Tv o S (si tenéis una Canon o una Nikon respectivamente). Este modo permite al usuario utilizar la cámara en Semiautomático, pudiendo elegir la velocidad de obturación sin miedo a que la escena no salga bien expuesta.

Cuando el modo de prioridad a la velocidad de obturación está activo, se puede elegir una velocidad específica dependiendo el efecto que se quiera lograr. Por ejemplo, en una carrera de coches de fórmula 1 queremos sacar una fotografía de manera que no haya movimiento y el coche quede «congelado». Para esto utilizaremos una velocidad de obturación muy rápida de una o dos milésimas de segundos (1/1000 o 1/2000). Mientras que por otro lado, en una carretera con coches por la noche queremos que los coches dejen una estela de luces y se vea el movimiento, configuraremos la cámara con un tiempo más alto (3 segundos).

La mejor manera de aprender a controlar la velocidad de obturación es practicando. Aquí os dejo unas cuantas situaciones y las velocidades de obturación que serían recomendable utilizar:

Evitar trepidación en escenas comunes: 1/60 a 1/125 (valor cercano al pulso del fotógrafo)
Congelar corrientes de agua: 1/250
Corrientes de agua con movimiento: 1/100 o 1/60
Corrientes de agua efecto seda: 1/2 a 1 segundo
Sujetos andando a una velocidad baja: 1/60 o 1/80
Sujetos corriendo: 1/125
Sujetos a velocidad alta: 1/250 o 1/500
Fotografía deportiva: 1/250 hasta 1/2000 en formula 1, por ejemplo.
Trazas de estrellas: Utiliza la calculadora de startrails de FotoTool
Paisaje o edificios y evitar la gente en movimiento: 5″ a 30″
Estelas de gente en movimiento: 2″ a 4″
Fotografía nocturna y de larga exposición: A partir de 1″

Ahora te toca a ti. Apunta y dispara!!!

¿Sabías que…? 

El zoom de la mayoría de las cámaras de los móviles es un zoom digital y simplemente amplía los pixeles para simular un zoom óptico perdiendo mucha calidad. Siempre que puedas hacerlo, lo mejor es acercarte más a lo que estés fotografiando en lugar de hacer zoom con la cámara. La calidad de tus fotografías mejorará muchísimo. SAY NO TO DIGITAL ZOOM!

 Preguntas? Sugerencias? Consejos? Correcciones? No olvides dejarnos tus comentarios!!!!

Antes que sigas leyendo este artículo te aviso que está dirigido a principiantes y a los curiosos que quieran ampliar un poco sus conocimientos sobre fotografía. Si no eres uno de ellos posiblemente ya sepas todo lo que voy a contar, así que si sigues leyendo lo haces bajo tu propio riesgo (bueno… a lo mejor aprendes algo que no sabías).

Ahora si, ya podemos empezar:

¿Te gustan las fotos? ¿Te gustan salir en ellas o sacarlas? ¿Temes que al salir en las fotos perderás tu alma? y lo más importante, ¿Alguna vez has sacado alguna foto que te ha parecido muy buena con tu teléfono móvil o con tu cámara?

Si te ha pasado, es muy posible que hayas experimentado una de estas situaciones:

– «OMG! Que buena foto! Ha quedado muy bien, pero no tengo ni la menor idea de por qué ha salido así«.
– «Esta muy bien, pero me gustaría hacer una mejor… pero no sé cómo«.
– «Parecía que estaba perfecta, pero cuando la he visto más grande en el PC resulta que estaba movida y que tenía mucho ruido«.

Para cualquiera de esas situaciones, ¡Acéptalo!, tus conocimientos de fotografía son limitados y sólo hay dos opciones posibles:

– La primera, seguir viviendo feliz en la ignorancia fotográfica. Al fin y al cabo, sólo sacas fotos para subirlas a las redes sociales y no te hace falta saber nada más mientras saques alguna foto chula de vez en cuando. La fotografía mola, pero no es algo en lo que quieras aficionarte. Eso sí, mira de vez en cuando este blog porque saldrán algunos truquillos que quizás puedas utilizar en tus fotografías.

– La segunda, investigar un poco e interesarte por aprender algo más acerca de fotografía. Quizás puedas aplicar los nuevos conocimientos para sacar mejores fotografías. ¡Eres un aficionado en potencia!

A por la foto! No es tan complicado como parece

Si has llegado hasta aquí y tienes ganas de seguir leyendo para aprender algo más sobre la fotografía, no te voy a defraudar. Empezar a entender la fotografía y sus conceptos básicos no es complicado, y no me refiero a una clase magistral de la historia de la fotografía y sus inventores, para eso está este artículo en la wikipedia, me refiero a los conceptos que realmente vas a aplicar en tus fotos.

Lógicamente no voy a explicarlo todo en un sólo artículo. Como dijo Jack el destripador: «vayamos por partes», iré publicando artículos poco a poco sobretodo por tres razones: porque hay muchísimo de que hablar y tendría que escribir como un condenado hasta que se me gasten los dedos, porque no quiero dar mucha información de golpe para poder asimilarla y así practicar con calma, y porque nos gustaría que visites nuestro blog a menudo para leer nuestros artículos.

Como primer artículo para que entréis en calor os dejo la primera entrega sobre los tres factores principales que influyen en la fotografía (ojo, esto es muy importante!).

Además, como promoción de bienvenida, al final de cada publicación que realicemos habrá un pequeño truco o sugerencia para ayudarte a sacar mejores fotos, la sección «¿Sabías qué?».

¿Sabías que…?

Para sacar fotos de atardeceres o paisajes espectaculares con el móvil sólo basta con disparar con la cámara a través de tus gafas de sol. Estas sirven de filtro polarizado, disminuyendo los reflejos y aumentando la intensidad de los colores. También puedes probar a usar distintos colores de gafas para crear diferentes efectos.